Découvrez mon road trip en Namibie : itinéraire complet de 12 jours, étapes incontournables, conseils pratiques et infos clés pour organiser votre voyage seul !
Début juillet, nous sommes partis faire un road trip en Namibie. C’est un pays que je rêvais de visiter depuis très longtemps et je peux vous dire tout de suite que je n’ai pas été déçue ! Il y a des voyages qui marquent pour toujours et la Namibie en fait partie. Entre l’immensité des paysages, leur incroyable variété et la faune sauvage qui évolue en toute liberté, le dépaysement est total !
Ce voyage a été à la fois magnifique, intense et fort en émotions. Un mélange d’aventure, de déconnexion et de moments purement magiques. C’est un pays qui bouleverse et qui laisse une trace indélébile dans le cœur de ceux qui ont la chance de l’explorer. En tout cas, ce road trip en Namibie restera l’un des plus beaux voyages de notre vie !
Si vous aussi vous êtes tentés par ce voyage, vous trouverez dans cet article notre itinéraire de road trip en Namibie avec le détail jour par jour des trajets, visites et activités ainsi que mes bonnes adresses et conseils concrets.
Dans la seconde partie de l’article, vous trouverez quelques informations pratiques : meilleure période pour visiter la Namibie, sécurité, quel budget prévoir pour un road trip en Namibie… Pour plus de détails, je vous laisse consulter l’article complet : Préparer son voyage en Namibie (vous y retrouverez plus d’infos sur la conduite, la santé, les affaires à emporter, etc).
Road trip Namibie : notre itinéraire en 6 étapes
Pour ce voyage, nous sommes partis sans nos enfants (de 9 et 2 ans). Il est tout à fait possible de partir faire un road trip en Namibie en famille, mais je trouve que notre petite dernière était encore un peu trop jeune. Je développe ce point à la fin de l’article donc si cela vous intéresse, n’hésitez pas à lire cette partie.
Qui dit voyage sans nos enfants, dit aussi temps limité. Nous sommes donc partis 12 jours (10 nuits) en Namibie. 12 jours, c’est court, alors il a fallu faire des choix ! On s’est concentrés sur l’essentiel et on ne regrette pas notre choix. C’était un voyage intense avec des journées bien chargées, pas mal de route, mais nous avons vu une telle diversité de paysages et vécus tellement de moments incroyables en 12 jours !
Nous avons organisé ce road trip en Namibie autour de 6 étapes :
- Voigtland (1 nuit) pour rencontrer les girafes.
- Sesriem (3 nuits) pour visiter les sites emblématiques de Deadvlei et Sossusvlei dans le parc national Namib Naukluft.
- Walvis Bay (1 nuit) pour voir les dunes plonger dans l’océan à Sandwich Harbour.
- Spitzkoppe (1 nuit) pour ses formations rocheuses.
- Okonjima (1 nuit) pour voir les léopards et les rhinocéros.
- Etosha (3 nuits) pour les safaris.
Nous avons donc commencé par le sud puis nous sommes remontés progressivement vers le nord. Il est possible d’inverser l’ordre si vous le souhaitez. Le nord est plus centré sur les animaux, le sud sur les paysages. Je dirais que l’avantage de commencer par le sud, c’est que cela nous a permis de monter crescendo côté découverte de la faune et d’être émerveillés à chaque animal croisé le long de la route dès les premiers jours (ce qui n’est plus forcément le cas une fois qu’on a visité Etosha par exemple).
Si nous avions eu quelques jours supplémentaires sur place, nous aurions ajouté Fish River Canyon et exploré d’avantage le Damaraland pour voir le site archéologique de Twyfelfontein et les éléphants sauvages notamment.
Voyager en Namibie : avec ou sans agence ? Tente de toit ou lodge ?
Quand on commence à préparer un road trip en Namibie, ce sont souvent les premières questions qui viennent à l’esprit. Est-ce qu’il vaut mieux passer par une agence pour ne rien avoir à gérer, ou est-il possible d’organiser soi-même son itinéraire ? Et pour le logement : choisir la version aventure avec un 4×4 équipé d’une tente de toit, ou privilégier le confort des lodges ?
Cela va dépendre du temps dont vous disposez sur place, de votre appétence pour l’aventure et de votre budget !
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Avec ou sans agence ?
Passer par une agence, c’est l’assurance d’un voyage clé en main, avec un itinéraire pensé pour vous et des réservations déjà faites. En revanche, c’est généralement plus cher et parfois un peu moins flexible. Organiser soi-même, c’est plus de liberté et un budget mieux maîtrisé, mais cela demande du temps en amont pour planifier et réserver. Nous avons tout organisé nous-mêmes et, effectivement, cela nous a demandé pas mal de temps, mais cela reste (à mon avis) à la portée du plus grand nombre. En plus, je vous fais profiter de mon expérience et vous fait gagner un temps précieux avec cet article 🙂
En résumé, avec une agence, c’est confort, mais sans, c’est tout à fait possible !
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Tente de toit ou lodge ?
Côté hébergement, la tente de toit est une vraie aventure : dormir en pleine nature, se réveiller face à des paysages incroyables et sentir la Namibie au plus près. Ça doit être incroyable ! C’est aussi la solution la plus économique. À l’inverse, les lodges offrent plus de confort, parfois même du luxe, avec des chambres spacieuses, de bons repas et une atmosphère reposante après des journées de route. Vous pouvez mixer les deux, pour vivre l’expérience la plus complète possible.
De notre côté, nous n’avons pas loué de tente de toit et avons privilégié les lodges pour plusieurs raisons :
- Le temps dont nous disposions sur place et l’itinéraire que nous souhaitions réaliser. C’est la raison principale. En partant 12 jours avec un programme ambitieux, cela nous semblait plus facile de choisir l’option lodge. Gérer les courses, les repas, les installations et désinstallations de campements… aurait alourdi le rythme déjà bien soutenu. Si nous étions partis 3 semaines, nous aurions opté pour la tente de toit avec quelques nuitées en lodge pour se faire plaisir.
- Le confort et la beauté des lodges : il y a des lodges incroyables en Namibie et cela a participé aussi à la magie de notre voyage ! Cerise sur le gâteau, le dîner est toujours compris et on s’est régalés !
Road trip en Namibie : notre itinéraire de 12 jours
Road trip Namibie
Jour 1 : Paris – Windhoek
Pour rejoindre la Namibie depuis la France, il n’y a pas de vol direct. Le plus rapide, c’est de prendre un Paris – Francfort (ou Munich) – Windhoek avec la compagnie Lufthansa (ou DiscoverAirlines, la compagnie low-cost de Lufthansa). Il faut compter au moins 13h de voyage, mais cela peut être bien plus en fonction de vos escales.
Nous avons eu la chance de trouver des billets plutôt « abordables » pour la Namibie puisque nous avons payé 615€ par personne (sans bagage en soute). Cela peut monter autour des 1000€ selon les dates, les escales, la période où vous réservez… Pour trouver des tarifs similaires, je vous conseille de réserver bien en avance (nous avons réservé 9 mois en avance) et d’être flexibles sur les dates si vous le pouvez. Parfois, à 1 ou 2 jours près, cela varie énormément. Enfin, utilisez toujours un comparateur de vols comme Skyscanner pour trouver vos vols au meilleur prix !
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ATTENTION : il faut désormais un visa pour visiter la Namibie. Il peut être obtenu en ligne sur le site officiel (cliquez sur « visa on arrival ») ou délivré à l’arrivée à l’aéroport. Je vous conseille de le faire en ligne pour éviter toute mauvaise surprise (il y a quelques documents à préparer). Cout 1600 NAD, environ 80€.
Road trip Namibie
Jour 2 : Voigtland
Après un vol de nuit, nous arrivons à Windhoek au petit matin.
Première étape importante, nous récupérons notre voiture de location. La location de voiture représente une part importante du budget d’un road trip en Namibie. Pour trouver les meilleures offres, nous avons comparé les prix sur BSP Auto (un comparateur en ligne que nous utilisons très souvent). Nous avons payé environ 1000€ pour 12 jours.
Même si c’est plus cher, je vous conseille vraiment d’opter pour un 4×4. La majorité des routes secondaires sont non asphaltées (“gravel roads”) et cela sera plus sécurisant et confortable. Les routes et la conduite en Namibie sont un sujet à part entière, alors je vous invite à lire l’article dédié Préparer son voyage en Namibie où je développe ce point.
Attention : il faut un permis de conduire international.
Nous avons fait le choix de rester à Windhoek pour cette première journée, car j’avais repéré un hotel qui propose une expérience unique autour des girafes : le voigtland guesthouse.
À l’origine, Voigtland était une ferme familiale datant de 1900, entourée d’une vaste réserve naturelle. Avec le temps, des girafes sauvages ont commencé à fréquenter la propriété, attirées par les nombreux acacias et les points d’eau. Aujourd’hui, plusieurs girafes vivent toujours autour du domaine. Elles sont en liberté, se nourrissent à 90% seules, mais viennent tous les jours faire coucou aux propriétaires et chercher leur « giraffe thorn » (des cosses d’acacia dont elles raffolent) au moment du tea time ! L’hotel ne propose que 4 chambres, donc l’expérience est très intimiste.
On a pu observer les girafes à plusieurs reprises lors de la journée, certaines sont même venus nous faire coucou lorsqu’on se reposait au bord de la piscine ! Improbable comme moment !
Au-delà des girafes, le domaine est très chouette. On peut s’y balader à pied ou à vélo. Il y a un point d’eau où on peut observer d’autres animaux. On y a donc vu des girafes, mais aussi nos premiers oryx. Les chambres sont spacieuses et confortables et la nourriture excellente !
On a adoré notre expérience ici, c’était une étape magique pour commencer en beauté un road trip en Namibie !
Il faut réserver très en avance si cela vous tente étant donné le peu de chambre (les enfants ne sont acceptés qu’à partir de 12 ans, pour la tranquillité des girafes). Il faut compter environ 300€ (chambre double, petit déjeuner, tea time et diner compris, 270€ sans le diner). A réserver directement sur le site de Voigtland.
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Jour 3 : Windhoek – Sesriem
Après cette parenthèse enchantée, on prend la route pour la deuxième étape de notre road trip en Namibie. Direction Sesriem, porte d’entrée du désert du Namib, l’un des plus vieux déserts au monde.
Pour la route, il y a deux choix principaux (dans les 2 cas, ce sera de la piste à 95%) :
- La plus belle : la C24/D1261/C19 via le col de Spreetshoogte et Solitaire (5h temps réel sans pause. Prenez un peu de marge en fonction de vos capacités à conduire sur les pistes).
- La plus rapide : la C24/M47/D854 via Klein Aub et Büllsport (4h30 temps annoncé).
J’ai trouvé les pistes plutôt roulantes, même si certaines portions étaient plus agréables que d’autres. Quant aux paysages, ils étaient incroyables, avec une mention spéciale pour le Spreetshoogte pass où l’on se serait cru sur la lune !
Un peu avant d’arriver à destination, on s’arrête à Solitaire, une station essence emblématique du désert du Namib. Il y a ici un petit air des stations de la route 66 aux USA ! La dégustation de la tarte aux pommes est apparemment une étape obligatoire ici, alors on s’exécute… un délice !
On arrive en fin d’après-midi à Sesriem, juste à temps pour profiter des belles couleurs du soleil couchant !
Ou dormir à Sesriem ?
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Sossusvlei lodge
On a choisi de dormir au Sossusvlei lodge qui est idéalement situé à Sesriem, juste à l’entrée du parc national Namib Naukluft. Il propose des petits bungalows avec terrasse face aux montagnes et dunes du désert ! Le cadre est magnifique et les bungalows sont très confortables. Le soir, on pouvait observer la voie lactée depuis notre terrasse, on en garde des souvenirs inoubliables ! Il y a également une piscine sur place.
Enfin, mention spéciale pour les repas qui étaient fabuleux ! On avait accès à un buffet chaud et froid de plats salés et de desserts ainsi qu’à un barbecue où le chef proposait des viandes et poissons frais à la minute. C’était très varié et quali, on a pu tester plein de spécialités locales.
Comptez 250€ la nuit avec petit déjeuner et diner → Voir l’hotel et les disponibilités !
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Autres options
Il y a 2 campings (Sesriem et Oshana) et 1 lodge (Sossus Dune Lodge) à l’intérieur du parc. Ils sont gérés par Namibia Wildlife Resorts. Ces derniers ont un privilège de taille, puisqu’ils peuvent accéder au parc avant tout le monde et en ressortir après également (1h avant le lever du soleil et 1h après le coucher du soleil).
Le Sossus Dune lodge était hors budget pour nous (il faut compter 650€ la nuit), mais si nous étions en tente de toit, nous aurions opté pour le camping de Sesriem afin de bénéficier de cet accès privilégié au parc.
→ Voir tous les hébergements disponibles à Sesriem !
Road trip Namibie
Jours 4 et 5 : Désert du Namib, Sossusvlei
On a passé 2 jours à explorer le parc national Namib Naukluft au coeur du désert du Namib.
C’est plus grand parc d’Afrique et le 4ème au monde. Il fait grosso modo la taille de la Suisse. Il abrite les paysages les plus connus de Namibie, notamment les immenses dunes rouges de Sossuvlei et les arbres figés de Deadvlei…
L’entrée principale du parc est à Sesriem. L’accès est payant (150NAD par personne + 50NAD par véhicule par jour). Il ouvre au lever du soleil et ferme au coucher du soleil, donc il faudra vous renseigner pour obtenir les horaires précis selon vos dates de voyage.
Une route panoramique (goudronnée) de 60km traverse le parc. Les paysages sont spectaculaires et on peut voir pas mal d’animaux sauvages également (on a vu des oryx, des springboks, des autruches, des chacals…).
Les dunes qui se succèdent au bord de la route portent le numéro du km auxquelles elles correspondent (comme la dune 45 qui se situe au km 45).
Enfin, au bout de la route, le goudron laisse place au sable et il vous faudra un 4×4 si vous souhaitez continuer par vous-même jusqu’aux sites emblématiques de Big Daddy et Deadvlei… Si vous ne souhaitez pas conduire, vous pouvez prendre les navettes mises à disposition par le parc (elles devraient être obligatoire à partir de 2026). Elles opèrent de l’aube au coucher du soleil, avec des départs réguliers (tarif 200NAD par personne AR).
Les incontournables à voir / faire en 2 jours dans le parc :
- Survoler le désert en montgolfière.
- Visiter le canyon de Sesriem.
- Monter au sommet de la Dune 45.
- Faire l’ascension de Big Daddy.
- Voir les arbres figés de Deadvlei.
Montgolfière au dessus du désert
On a commencé en beauté notre découverte de Sossusvlei en survolant les dunes en montgolfière au lever du soleil. Nous avons réservé notre vol avec Namibsky, c’est le seul prestataire qui le propose. C’est quand même un gros budget, car il faut compter 450€. Mais, si vous en avez les moyens, je vous le recommande à 100%, ce fut l’un des temps forts de notre road trip en Namibie !
Voir le lever du soleil au-dessus du désert en contemplant l’immensité du Namib et ses dunes rouges à perte de vue, c’était magique. Après l’atterrissage, nous avons eu le droit à un délicieux petit-déjeuner installé au pied des dunes, face au désert… On a vraiment vécu une expérience hors du temps dont on se souviendra longtemps !
Coté pratique, il faut prévoir la matinée (on était de retour vers 11h au point de départ qui se situe à environ 20min de l’entrée du parc). A réserver bien en avance sur le site de Namibsky, car il s’agit d’une activité prisée !
Canyon de Sesriem
Le canyon de Sesriem est situé juste à l’entrée du parc. Il a été creusé par la rivière Tsauchab il y a 2 millions d’années. On peut descendre dans la gorge et s’y balader. Selon la saison, il peut y avoir des piscines naturelles. C’est un spot souvent délaissé par les voyageurs par manque de temps, mais aussi parce que les paysages y sont moins impressionnants que dans le reste du parc. Néanmoins, je trouve qu’il mérite une visite (à faire plutôt au début pour ne pas comparer avec le reste). On peut y passer 20min comme 2h, selon son intérêt.
Dune 45
C’est l’une des dunes les plus prisées du parc pour plusieurs raisons. Elle est facilement accessible depuis la route principale et son ascension est réalisable même sans être un grand sportif (contrairement à Big Daddy qui requiert tout de même une bonne condition physique). La vue au sommet est magnifique.
Mon conseil : il y a pas mal de monde au lever du soleil, mais si vous venez 1h après, tout le monde est déjà redescendu. Vous vous retrouverez seul au sommet et les couleurs seront toujours jolies.
Big Daddy
C’est la dune la plus haute du secteur de Sossusvlei. Elle culmine à environ 325 mètres ! Pour y accéder, vous devrez soit prendre la navette, soit conduire 5km sur le sable (4×4 obligatoire). Monter Big Daddy est un petit défi physique : l’ascension peut être éprouvante (comptez au moins 1h de montée dans le sable), mais la récompense est immense. Du sommet, on surplombe tout le désert environnant et, juste en contrebas, la cuvette blanche de Deadvlei. La descente est beaucoup plus rapide puisqu’on peut tout simplement dévaler la pente jusqu’à Deadvlei, c’est assez fun !
Deadvlei
Ce site est l’une des cartes postales les plus emblématiques de Namibie. Il s’agit d’une ancienne cuvette d’argile asséchée, où se dressent encore les squelettes noirs d’arbres morts, figés depuis près de 900 ans. Le contraste entre le sol blanc, les troncs sombres et les dunes rouges qui les encerclent est spectaculaire, surtout sous un ciel bleu intense. Une atmosphère presque irréelle, comme un décor de cinéma.
Mon conseil : les couleurs sont apparemment superbes au lever du soleil, mais c’est aussi le moment où il y a le plus de monde. Si la météo vous le permet (attention à la chaleur), je vous conseille d’y aller en fin de matinée, début d’après-midi, vous y serez complètement seul ! Nous avons eu cette chance et c’était vraiment fou de se retrouver seul ici, dans l’un des plus beaux endroits au monde !
Côté pratique, nous avons organisé nos journées ainsi :
- Jour 1 : vol en montgolfière, canyon de Sesriem, route panoramique et Deadvlei
- Jour 2 : dune 45, Big Daddy, Deadvlei.
Si vous avez un peu plus de temps et d’énergie, considérez aussi la dune Elim (la plus proche de l’entrée du parc), Big Mama (similaire à Big Daddy mais moins connue, car elle ne donne pas sur Deadvlei), Hiddenvlei (un Deadvlei miniature)…
Road trip Namibie
Jour 6 : Walvis Bay
On quitte tôt Sesriem pour rejoindre la prochaine étape de notre road trip en Namibie : Walvis Bay sur la côte Atlantique.
Si nous avons ajouté cette étape à notre itinéraire, c’est pour visiter le site naturel exceptionnel de Sandwich Harbour. Il s’agit du seul endroit au monde où des dunes géantes, parmi les plus hautes de la planète, se jettent directement dans l’océan Atlantique. Un paysage vraiment unique qu’on ne pouvait pas rater !
Néanmoins, il faut avouer que le programme de cette journée était un peu ambitieux puisque nous avions environ 5h de pistes pour rejoindre Walvis Bay avant d’embarquer pour une excursion de 3h en 4×4 à la découverte de Sandwich Harbour.
Pour rejoindre Walvis Bay depuis Sesriem, il faut emprunter la C19 puis la C14. Les paysages sont très sympas jusqu’au canyon de la Kuiseb River. Nous avons aussi fait une petite pause pour immortaliser le passage du tropique du Capricorne. Quelques mois plus tôt, nous nous baignions sur la plage du tropique du cancer à Exuma aux Bahamas. On peut difficilement faire plus différent comme décor !
Ensuite, la route est assez monotone. Une ligne droite franchement cabossée par endroits et le désert pendant des heures ! Rien d’autre ! Il faut savoir que la Namibie est l’un des pays avec la densité de population la plus faible au monde, alors on peut rouler des centaines de kilomètres sans croiser une maison ou une station service.
A notre arrivée, on visite rapidement Walvis Bay, ses bassins de sel roses, son front de mer où l’on a pu voir plein de flamants roses et sa jetée.
Puis, c’est déjà l’heure de notre excursion au coucher du soleil dans les dunes de Sandwich Harbour.
Le déroulé de toutes les excursions à Sandwich Harbour est sensiblement le même : arrêt photo aux salines, un peu de conduite sportive dans les dunes puis arrêt déjeuner/gouter/apéro (selon l’heure) en haut des dunes avec vue sur l’océan.
De notre côté, nous n’avons pas eu beaucoup de choix pour l’excursion puisque nous devions trouver une sortie en fin d’après-midi (la plupart partent en début de matinée ou d’après-midi). Et pour le coup, je ne vais pas vous recommander notre prestataire, car nous n’avons pas trouvé notre guide génial…
Le lieu est incroyable et il faut le visiter ! C’est un paysage unique à voir, presque irréel. Le timing du coucher du soleil est assez intéressant aussi puisque les dunes se parent d’une belle couleur dorée (bien que le brouillard soit assez fréquent, il faut le savoir). Nous avons aussi eu la chance de voir beaucoup de baleines depuis les dunes, c’était un moment vraiment magique !
En revanche, notre guide n’était pas super. Il ne nous a donné aucune explication sur le lieu, la faune, la flore. Et il aimait un peu trop la conduite sportive à mon gout… Bref, expérience mitigée !
Depuis, j’ai vu qu’un nouveau prestataire proposait cette activité au coucher du soleil et avait de très bonnes critiques → Plus d’infos ici !
Autres choses à faire à Walvis Bay
Si vous restez plus longtemps que nous, il y a d’autres activités populaires à faire à Walvis Bay :
- Croisière dans la baie de Walvis Bay : pour avoir un point de vue unique sur les dunes qui se jettent dans l’océan, mais aussi pour voir la faune locale (dauphins, pélicans, otaries, flamants roses…) → Plus d’infos ici !
- Excursion en kayak à Pélican Point : pour voir les otaries à fourrure du Cap. Les otaries sont très joueuses et comme elles n’ont pas de prédateur dans l’eau, elles s’approchent très souvent des kayaks → Plus d’infos ici ! A noter : si vous avez un 4×4, vous pouvez aussi accéder à Pélican Point par vous-même.
- Quad et sandboarding : pour faire le plein de sensations fortes dans les dunes → Plus d’infos ici !
Ou dormir à Walvis Bay ?
Langholm hotel : pour cette nuit étape, nous avons choisi un petit hotel économique, histoire de compenser avec les autres étapes plus coûteuses. La chambre était simple, mais confortable et spacieuse. L’hotel est bien placé non loin de la jetée avec un parking sécurisé. Petit déjeuner compris. Comptez 60€ la nuit → Voir l’hotel et les disponibilités ici !
→ Voir tous les hébergements disponibles à Walvis Bay !
Road trip Namibie
Jour 7 : Spitzkoppe
Départ matinal pour l’un des endroits que nous avons préféré lors de ce voyage en Namibie : Spitzkoppe. Depuis Walvis Bay, il faut compter environ 2h30 en passant par la route B2 (goudronnée) puis la D1918.
Spitzkoppe est un site regroupant des rochers granitiques datant de plus de 700 millions d’années. Le plus haut sommet culmine à plus de 1700m et est l’un des endroits les plus photographiés du pays.
Il faut dire que les paysages ici sont complètement fous, entre montagnes de granit aux teintes ocre, arches naturelles, rock pool et grottes. C’est très différent de ce que l’on avait pu voir jusque-là. On se croirait plutôt dans l’ouest américain !
Le site s’explore en partie en voiture et à pied. Il y a plusieurs points d’intérêt à ne pas manquer :
- Rock Arch : une grande arche de granit sculptée par l’érosion.
- Peintures rupestres : datant de plusieurs milliers d’années, elles témoignent de la présence des Bushmen dans la région. Les plus connues se trouvent à Bushman’s Paradise et représentent des animaux et scènes de chasse. On ne peut les visiter qu’avec un guide local pour préserver le site.
- Rock pool : des petites piscines naturelles visibles uniquement lors de la saison des pluies.
- Les formations rocheuses : le mieux c’est de partir randonner au milieu des formations rocheuses et de les explorer ! Le Spitzkoppe regorge de rochers aux formes étranges qui cachent parfois des grottes.
- Uiba Oas Crystals Market : la région est connue pour ses pierres et cristaux, alors si vous voulez ramener un souvenir original, arrêtez-vous dans ce petit marché aux pierres. Il se trouve sur la route de Spitzkoppe (au niveau du croisement entre la B2 et la D1918). Vous en trouverez aussi vendues sur les étals au bord des routes.
Une partie du site de Spitzkoppe est privée, l’accès est réservé aux chanceux qui logent au Spitzkoppen lodge. Chanceux dont nous faisons partie (je vous en parle juste après) ! Les paysages dans cette partie là sont relativement similaires, le cadre est juste plus intimiste. Il y a aussi de des zèbres présents dans cette zone.
Ou dormir à Spitzkoppe ?
Nous avions très envie de dormir sur place pour explorer plus longuement ce lieu incroyable et pour profiter des belles lueurs de fin et début de journée. Il existe un camping (géré par la communauté locale) au pied du Spitzkoppe avec des emplacements vue 5*. Si vous êtes en 4×4 tente de toit, c’est l’option parfaite (en revanche, coté confort, c’est apparemment très rudimentaire).
Coté lodge, il n’y a qu’une option : le Spitzkoppen lodge. On est sur un budget élevé, mais alors quelle expérience ! Cet hôtel est magnifique ! Il propose plusieurs chalets disséminés entre les rochers granitiques, de sorte que chacun ait une vue dégagée sur le paysage. Lorsque l’on arrive ici, on a vraiment la sensation (encore une fois) que le paysage est irréel, un peu lunaire !
Les chambres sont spacieuses et très confortables. On a adoré la terrasse et sa vue imprenable sur les formations rocheuses. On y a regardé longuement les zèbres et les petits hyrax passer, la voie lactée une fois le soleil couché ainsi que le lever de soleil. L’accueil est chaleureux et le personnel est aux petits soins. Le repas était délicieux, à base de produits frais et locaux. On s’est régalés ! Il y a aussi une petite piscine avec vue sur la savane depuis laquelle on peut regarder le sunset…
Vraiment un sans faute ! Notre séjour était magique. On regrette juste de ne pas avoir pu y passer 2 nuits. Quand les hôtels sont des destinations à part entière comme c’est le cas ici, une nuit c’est toujours un peu court.
Il faut compter 600€ la nuit, petit déjeuner et diner compris → Voir l’hotel et les disponibilités ici !
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Jour 8 : Okonjima
Ce matin, on se réveille encore très tôt, pour assister au lever du soleil depuis la terrasse de notre chalet. Ce fut le plus beau lever de soleil de notre voyage en Namibie ! La couleur ocre des roches était vraiment sublimée, on aurait pu penser que les rochers prenaient feu.
Après un délicieux petit déjeuner, on quitte le Spitzkoppen lodge à regret même si on pressent que ce qui nous attend pour la suite va vite nous remonter le moral !
On rejoint Okonjima qui sera la 4ème étape de ce road trip en Namibie. Il faut prévoir un peu moins de 4h sur des routes principales donc goudronnées (via la B1 puis B2).
Okonjima est une réserve privée particulièrement renommée pour abriter le siège la Fondation AfriCat, qui oeuvre pour la conservation des grands carnivores tels que les léopards, guépards et hyènes. Ils proposent des activités exclusives comme le leopard, le pangolin ou le rhino tracking.
Pour visiter cette réserve et participer aux activités, il est nécessaire d’y dormir.
A noter : auparavant, il était possible de faire quelques activités (mais pas les plus intéressantes) via la fondation sans dormir sur place, mais le centre fermera le 1/12/2025 et n’accepte plus de réservations d’ici là.
Nous avons participé à deux activités : le leopard tracking et le rhino tracking. Je vous recommande les deux à 100%.
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Leopard tracking
La réserve abrite plus de 35 léopards identifiés, dont environ 40% sont équipés de colliers radio pour faciliter leur suivi. Cette initiative fait partie du projet de recherche de la Fondation AfriCat, visant à étudier et à protéger ces félins dans la nature.
Le guide est équipé d’une antenne radio, cela nous permet uniquement de nous rapprocher de la zone où est le leopard (ce n’est pas un GPS). Ensuite, c’est une question de chance ! Il faut réussir à le repérer à l’oeil nu dans la zone. C’est parfois assez difficile dans les hautes herbes de la savane, mais les guides sont très expérimentés ! On a été bluffés par leur connaissance du terrain et des comportements des léopards. Grâce à cela, nous avons eu la chance de voir notre premier léopard chasser sa proie (un oiseau), la déguster puis aller boire au point d’eau.
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Rhino tracking
L’activité se déroule très tôt le matin et, cette fois-ci, elle se fait à pied. C’est vraiment une expérience incroyable à vivre ! Une fois le rhino repéré (ils n’ont pas d’émetteur radio ou de puce GPS), on a suivi le guide pour une courte marche (20min) dans la savane et on a pu observer un rhinocéros à une vingtaine de mètres seulement ! Ce fut un moment fort en émotions ! Entre la joie de vivre ce moment, l’excitation et la peur aussi je dois bien l’avouer !
Ou dormir à Okonjima ?
Il existe un camping et 2 lodges de luxe : Okonjima Plains Camp et Okonjima Luxury Bush Camp. Le budget est élevé !
Nous avons choisi l’Okonjima Plains Camp. Les espaces communs (réception, salon, salle de restaurant) sont superbes et l’accueil très soigné. Notre chambre avait une très grande baie vitrée qui donnait directement sur la savane d’où on pouvait observer les animaux ! Elle était très spacieuse et confortable. Il y avait aussi une terrasse avec un lit d’extérieur. On aurait voulu passer des heures ici à observer girafes, oryx, antilopes, dik-dik, phacochères, zèbres, koudous… (oui oui, on a vu tout ça uniquement depuis la chambre).
Le dîner (très qualitatif) est servi en face d’un point d’eau éclairé la nuit où les girafes nous ont accompagnés. L’un de nos coups de cœur en Namibie !
Il faut compter 700€ la chambre double avec vue, petit déjeuner et diner compris. Chambre classique à 450€ → Voir l’hotel et les disponibilités ici !
A noter : si vous penser opter pour la tente de toit, le camping a très bonne réputation également !
Road trip Namibie
Jours 9 à 11 : Etosha
Après notre rencontre avec les rhinocéros et un petit déjeuner gargantuesque, on reprend la route en direction du parc d’Etosha. On reste dans le thème safari puisque le parc national d’Etosha est l’un des plus grands sanctuaires animaliers d’Afrique.
Pour le rejoindre depuis Okonjima, il faut compter environ 3h de route (via B1 et C38, toutes les deux goudronnées, entrée via Andersson Gate).
Avec ses 22 000 km², le parc offre des paysages uniques : plaines arides, savane dorée, points d’eau bordés d’acacias et son fameux désert de sel, si grand qu’on peut le voir depuis l’espace…
C’est vraiment une étape incontournable d’un road trip en Namibie si vous souhaitez observer la faune sauvage. Plus de 100 espèces de mammifères y vivent, dont les emblématiques éléphants, lions, rhinocéros noirs, girafes, léopards, guépards, gnous, zèbres, oryx et koudous, ainsi que plus de 300 espèces d’oiseaux. 4 des fameux big 5 sont donc présents ici : lion, éléphant, rhinocéros noir et léopard (ce dernier étant difficilement visible tout de même). Il manque uniquement le 5ème : le buffle.
Ce qui rend Etosha si spécial, ce sont ses nombreux points d’eau naturels et artificiels, où les animaux viennent s’abreuver surtout en saison sèche (de mai à septembre). C’est donc assez facile de voir des animaux ici pendant cette période.
Coté pratique, il existe plusieurs points d’entrée dans le parc. Le principal est par Andersson gate. Il faut compter 150NAD par adulte + 50NAD par véhicule par jour pour visiter le parc. Les horaires d’ouverture sont basés sur le lever et le coucher du soleil. Il faudra vous renseigner pour obtenir les horaires précis selon vos dates de voyage.
Les safaris à Etosha : mes conseils
Je vous conseille de consacrer au moins 2 jours entiers à la visite du parc d’Etosha pour maximiser vos chances de voir les animaux. Le parc est immense, il faudra donc vous concentrer sur une certaine zone si vous n’avez que 2 jours. Par exemple, entre Okaukuejo et Halali, il faut compter 1h30 à 2h de route sans stop, idem de Halali à Namutoni. Les routes sont le plus souvent non asphaltées et parfois en mauvais état dès qu’on s’éloigne des axes principaux.
Le gros avantage d’Etosha, c’est qu’on peut explorer le parc avec sa propre voiture (self-drive). Il n’y a aucun danger particulier tant qu’on ne sort pas de la voiture (en dehors des zones autorisées). Je vous conseille d’acheter le livret du parc (disponible au camp Okaukuejo). Vous y trouverez la carte du parc et des différents points d’eau ainsi que tous les animaux à voir. C’est très pratique pour les reconnaitre sans guide.
A noter : il est aussi possible de participer à des game drive avec guide si vous le souhaitez.
Au début, je pensais multiplier les heures sur les routes du parc pour en explorer le plus possible, mais nous avons discuté avec un guide qui nous a plutôt conseillé l’inverse. Selon son expérience, il n’est pas utile de parcourir en long, en large et en travers le parc pour voir le plus d’animaux. A l’inverse, il nous a conseillé de cibler quelques points d’eaux stratégiques et d’attendre tout simplement.
Certains points d’eau ont, en effet, la réputation d’être fréquentés par certaines espèces :
- Okondeka et Rietfontein : lions
- Okaukuejo : rhinocéros noirs la nuit tombée soir
- Sueda, Salvadora, Halali, Goas : guépards
- …
Enfin, et c’est certainement l’astuce la plus facile et efficace pour voir des animaux : repérez les voitures avec des guides arrêtées. C’est qu’il y a quelque chose d’intéressant à voir ! C’est comme ça que nous avons réussi à voir nos premiers lions notamment.
Malgré tout cela, l’observation des animaux sauvages est surtout une question de chance, être au bon endroit au bon moment. C’est à la fois ce qui est beau et frustrant dans l’expérience safari. Les moments sont furtifs. Je vous raconte une petite anecdote pour illustrer ça. Le jour du départ, nous allions partir bredouille. Arrivés à la porte, il nous manquait un papier que l’on a dû repartir chercher au camp. Sur la même route que nous avions empruntée 10 min plus tôt sans rien voir, nous avons vu un lion traverser juste devant nous, des girafes et un énorme troupeau d’éléphants…
A noter : faites le plein avant d’entrer dans le parc. Il y a des stations dans les camps, mais elles ne sont pas toujours approvisionnées.
Mon avis sur Etosha :
Nous avons passé 3 nuits et presque 3 jours complets à Etosha. Nous avons exploré le parc en self drive uniquement, en nous concentrant sur la zone entre Okuakuejo et Halali. J’ai adoré cette expérience ! J’ai trouvé qu’il était très facile de voir des animaux, surtout à proximité des points d’eaux.
Nous avons vécu des moments super forts : les traversées d’animaux devant nous (que ce soit les lions, les girafes, les zèbres ou les éléphants, c’est toujours impressionnant), les nuits devant le point d’eau d’Okaukuejo à observer les animaux sans un bruit, le bébé rhino qui tète sa maman, le spectacle des zèbres et gnous qui se figent à l’arrivée d’une lionne…
Seul bé-mol : le logement, mais je vous en parle juste après.
Bref, encore une étape incroyable pour clôturer en beauté ce road trip en Namibie.
Ou dormir pour visiter Etosha ?
Pour visiter Etosha, vous pouvez soit dormir dans le parc, soit à l’extérieur du parc.
A l’intérieur du parc, il y a plusieurs camps emblématiques : Okaukuejo, Halali, Namutoni, Dolomite, Onkoshi, Olifantsrus. Ils sont gérés par Namibia Wildlife Resorts et n’ont pas une super réputation. Le rapport qualité/prix n’est pas très bon et le confort bien en dessous par rapport à ce qu’on peut trouver ailleurs. Mais ils ont un avantage de taille, c’est l’accès direct aux points d’eau éclairés la nuit (Okaukuejo et Halali sont les plus réputés).
À l’extérieur, vous trouverez de nombreux lodges et guesthouses autour des portes, plus conforts et souvent avec un meilleur rapport qualité/prix.
Okaukuejo Camp
Nous avons choisi de dormir dans le parc, à Okaukuejo, pour profiter du point d’eau. On a opté pour le Waterhole Chalet, en face du trou d’eau (mais pas de vue directe sur celui-ci). Je dois dire qu’effectivement la chambre était petite, sombre et chère… Mais l’expérience vécue chaque soir au point d’eau valait le coup ! Le coucher de soleil et le défilé des animaux à ce moment là, les rhinocéros noirs qui arrivent à la nuit tombée, les levers de soleil… cela fait partie de nos moments préférés à Etosha !
On ne regrette donc absolument pas notre choix. Après, 3 nuits, c’était un peu long. Comme on avait déjà bien profité du spectacle les 2 premières nuits, si c’était à refaire, on aurait changé pour une dernière nuit à l’extérieur.
Il y avait une piscine accessible dans le camp ainsi qu’un restaurant pour le petit déj et le diner (basique).
Il faut compter 300€ pour le Waterhole Chalet avec petit déjeuner (à partir de 250€ les autres chalets).
On avait hésité avec le camp Dolomite qui donne accès à une partie exclusive du parc, mais il se trouve à 3h30 d’Andersson Gate, donc cela faisait faire encore beaucoup de route…
Autres options à l’extérieur du parc :
Voici 2 adresses que nous avions repérées en dehors du parc :
- Etosha Village : situé à seulement 2 km de l’Andersson Gate, il propose des bungalows qui ont l’air sympas. Il y a une petite piscine. Comptez 200€ petit déjeuner et diner compris → Voir l’hotel et les disponibilités ici !
- Toshari Lodge : à 20 km d’Etosha, le Toshari lodge propose des chambres dans un grand jardin avec piscine. Le diner a de très bonnes critiques. Comptez 150€ petit déjeuner et diner compris → Voir l’hotel et les disponibilités ici !
→ Voir tous les hébergements disponibles autour d’Etosha !
Road trip Namibie
Jour 12 : Etosha – Windhoek – Paris
C’est la fin de notre road trip en Namibie. Après une courte matinée dans le parc, on rejoint l’aéroport de Windhoek. Il faut compter environ 5h30 (via les routes goudronnées C38, B1, A1).
Notre vol part dans la soirée et nous arriverons le lendemain matin à Paris.
Difficile de conclure ce récit sans me répéter… Ce voyage a été extraordinaire ! La Namibie est un pays magnifique, avec des paysages exceptionnels et très diversifiés. C’est une destination de plus en plus populaire, mais on reste très (très) loin d’un tourisme de masse, ce qui fait que l’on se sent extrêmement privilégié d’y voyager ! On y retournera avec nos filles, c’est certain ! A suivre 🙂
Road trip Namibie : Informations pratiques
Un road trip en Namibie en famille : bonne ou mauvaise idée ?
Un road trip en Namibie avec les enfants est une très bonne idée !! C’est une destination nature parfaite pour partir à l’aventure en famille !
Le pays est sûr, les routes sont relativement en bon état pour le continent et les hébergements bien adaptés aux voyageurs avec enfants. En revanche, les longues distances et les pistes secondaires peuvent être fatigantes pour les plus petits. Pour les safaris à Etosha, il est possible de les faire en self-drive donc pas d’âge minimum. Mais, on ne peut pas sortir de la voiture, donc il faudra gérer les envies. Dans les réserves privées, ils sont en général accessibles dès 5-6 ans, lorsque les enfants peuvent rester plus calmes et patients. Enfin, l’accès aux soins est correct dans les grandes villes, mais beaucoup plus limité dans les zones reculées.
Il est donc possible d’y voyager avec de jeunes enfants, mais il faudra adapter l’itinéraire et prendre quelques précautions ! Évidemment cela dépend aussi de vos enfants, de leur amour (ou pas) pour la voiture, de vos habitudes de voyage, etc…
A mon avis, il est plus confortable d’attendre que les enfants aient autour de 5 ans pour bien profiter de l’aventure. Entre 7 et 12 ans, cela me parait être l’âge idéal : ils vont s’émerveiller devant la faune sauvage et supporteront mieux les trajets. Avec des ados, l’expérience sera carrément inoubliable.
Ce road trip n’aurait pas été possible avec notre plus petite, le rythme était bien trop soutenu et les étapes en voiture trop longues. En l’adaptant sur 3 semaines, cela aurait été plus réaliste.
Quand visiter la Namibie ?
La meilleure période pour réaliser ce road trip en Namibie est la saison sèche (mai à octobre) : températures agréables et animaux plus faciles à observer.
Mais la Namibie peut se visiter toute l’année. Son climat est marqué par 2 périodes distinctes :
- Saison sèche (mai à octobre) : c’est la meilleure période pour un safari. Le climat est doux, les journées ensoleillées et surtout les animaux se rassemblent autour des points d’eau. Juillet-août sont les mois les plus frais (nuits froides dans le désert). En septembre-octobre, les conditions sont très bonnes pour les safaris, mais la chaleur est plus intense.
- Saison des pluies (novembre à avril) : paysages verdoyants et superbes pour la photographie, moins de poussière. Par contre, les animaux sont plus dispersés et certaines pistes sont impraticables. Entre janvier et mars, les précipitations sont plus nombreuses, ce serait la période la moins favorable pour voyager en Namibie.
En juillet, nous avons eu des journées chaudes (autour de 25/30°) et des nuits plus fraiches voire froides dans le désert (températures négatives la nuit). Walvis Bay a un climat particulier également, plus froid et humide. Il faisait plus chaud dans le nord à partir de Spitzkoppe. Attention à bien le prendre en compte au moment de faire les valises.
Sécurité
La Namibie est l’un des pays les plus sûrs d’Afrique pour voyager. Le climat politique est stable, les infrastructures touristiques sont bien développées et la population est accueillante. Comme partout, quelques précautions s’imposent, notamment en ville : restez vigilants, évitez de vous balader seul la nuit…
Il faut également éviter de s’arrêter sur le bord de la route si vous voyez une voiture arrêtée et qu’on vous fait de grands gestes. Il s’agit d’une « arnaque » courante. Apparemment, ils essaieront de vous demander quelques dollars pour faire réparer leur voiture (qui fonctionne très bien^^). On a eu le cas 2 fois lors de notre séjour, mais on le savait donc on ne s’est jamais arrêté.
Budget road trip en Namibie en lodge
Le budget d’un road trip en Namibie dépend avant tout du type d’hébergement que vous allez choisir : camping ou lodge. Ici, on s’intéresse principalement au budget d’un road trip en Namibie en lodge. Je vous donne tout de même quelques indications sur le cout des campings et de la location d’un 4×4 avec tente de toit à la fin du paragraphe.
Nous avons passé 12 jours, 10 nuits en Namibie, pendant la haute saison, exclusivement en lodge et hotel. Nous avions envie de nous faire plaisir et nous avons choisi des hébergements luxueux (à l’exception de la nuit à Walvis Bay). Notre budget est donc dans la fourchette haute !
- Vol : 615€ par personne, sans bagage en soute (valise cabine suffisante pour nous). Comme je le disais au début de l’article, c’est un très bon prix pour cette saison. Il faut s’attendre à des prix pouvant grimper jusqu’à 1000€.
- Visa : environ 80€ par personne.
- Location de 4×4 : 1000€ + 250€ essence pour deux.
- Lodges : moyenne à 330€ la nuit pour deux. Il est possible de réduire de moitié (voir plus) ce poste en choisissant des lodges moins luxueux. Les lodges de Spitzkoppe et Okonjima représentent à eux seuls 40% du total hébergements alors que ce ne sont que 2 nuits / 10.
- Alimentation : je ne l’inclus jamais dans mes budgets voyage d’habitude puisqu’on ne fait jamais de folie sur ce poste. C’est encore une fois le cas puisqu’on a à peine dépensé 100€ pour deux (moins cher que notre budget alimentation à la maison pour le coup^^). Nous avions très souvent petit déjeuner + diner compris dans les lodges (6n/10n). Pour le déjeuner, on faisait un pic-nic rapide avec les restes du petit déj. A Walvis Bay, on a grignoté pendant l’excursion. A Etosha, nous avons diné au restaurant du camp les 3 dernières nuits (env 30€ pour 2 par jour).
- Frais d’entrée parcs nationaux : environ 80€ pour deux pour le séjour (7€ par jour par personne).
- Activités : 100€ rhino tracking, 70€ leopard tracking, 450€ montgolfière, 90€ sandwich harbour… Elles sont toutes accessoires sauf sandwich harbour, car on ne peut y accéder qu’avec un guide.
On est donc sur un total d’environ 3000€ par personne (sans les activités).
Je m’étais renseignée avant de partir sur le cout d’un voyage en 4×4 avec tente sur le toit + nuitées en camping (le camping sauvage est interdit en Namibie). Il faut compter entre 100€ et 200€ par jour (selon la saison) pour la location d’un 4×4 équipé avec une tente et entre 10€ et 20 € par personne la nuit au camping, plutôt autour de 30€ dans les parcs. C’est donc bien plus économique !
Pour plus d’infos pratiques sur la conduite en Namibie, l’équipement nécessaire, la santé, etc… vous pouvez lire mon article Préparer son voyage en Namibie !
Voilà tout ce que je peux vous dire pour vous aider à organiser votre road trip en Namibie. J’espère que cela pourra vous inspirer et vous aider à préparer votre voyage. Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à laisser un commentaire.
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